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On récompense ceux qui ont le plus de talent et de potentiel à développer dans les dix prochaines années. » En tout cas, tous avaient intégré la question environnementale. « Etre un designer, c'est être conscient de tous les aspects de la création, et notamment se demander comment notre travail affecte la société et l'environnement, affirme Idris Balogun. Je ne veux pas faire partie d'une génération qui dira aux suivantes: le monde était super avant, mais on a tout cassé! Je veux du cul cougar. » Lire aussi: Article réservé à nos abonnés Mode: il n'y a plus que la maille qui aille Lire aussi: Ryota Iwai, un créateur de mode à l'émotion épure Elvire von Bardeleben Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s'affichera sur l'autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu'une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette). Comment ne plus voir ce message?
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En face, le business d'Idris Balogun (29 ans), avec sa griffe Winnie New York, est un peu moins développé, mais fondé sur des bases solides: le designer né au Nigeria a fait son apprentissage chez les tailleurs anglais de Savile Row, est passé par les studios de Burberry et de Tom Ford avant de lancer son label new-yorkais riche en costumes décontractés, admirablement coupés, égayés par des détails streetwear et des clins d'œil à l'héritage nigérian du créateur. Je veux du cul JE-VEUX-DU-CUL. Outre ces propositions rationnelles et bien ficelées, il y avait parmi les finalistes des collections très couture (Ashlyn), des pièces sculpturales pensées comme des œuvres d'art (Ryunosukeokazaki), des expérimentations textiles audacieuses (Roisin Pierce), une garde-robe années 2000 de nature à séduire la génération Z (Knwls) ou des vêtements militants, jetant un pont entre le Nigeria et l'Angleterre (Tokyo James). « Le prix LVMH est une photographie de la création à un moment donné, il reflète sa diversité. Il y a eu des propositions couture, d'autres plus commerciales et portables, analyse Delphine Arnault, directrice adjointe de Vuitton et créatrice du prix.
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